Статьи
Шрифт:
Примерно также устроены модели LANSKY и DMT , но они менее удобны, зато более дешевые (до $100)
DMT модель
LANSKY
Оригинальную и очень неплохую
Треугольные бруски разной зернистности (коричневый более крупный, белый –для доводки) вставляются в основу под углом 15 или 20 градусов (общий угол заточки будет соответственно 30 и 40 градсов) и вам остается провести режущей кромкой по брускам, следя чтобы нож всегда находился в вертикальной плоскости, угол заточки (30 или 40 гр) получается автоматически (аналогично работе с мусатом). Проведя заточку на коричневом бруске, переходим на белый. Очень удобное и практичное изделие c одним недостатком – возможно задать всего два угла. С другой стороны , углы выбраны достаточно грамотно и удовлетворяют большинство пользователей.
Существуют и другие разнообразные точилки типа такой
где нож протаскивается между двух камней или кругов, расположенных под определенным углом. Но, как показывает опыт, заточка такими точилками очень недолговечна.
Не надо забывать и о старых, добрых камнях и других изделиях, с помощью которых возможно произвести заточку ножа.
Если Вы занимаетесь заточкой ножей профессионально, то есть Вам приходится точить ножи часто и помногу, имеет смысл присмотреться к механическим точилам.
Самую известную производит немецкая фирма F.Dick – станок заточный SM – 111.
Два низкооборотных круга погружены на четверть в воду, оснащены магнитными держателями ножей с возможностью регулировки угла заточки. Станок имеет также правочное приспособление и полировальный круг. Станок имеет очень большую производительность, но и большую стоимость (порядка 3 000 долларов). Очень полезен тем, кто затачивает более десятка ножей в день.
В домашнем хозяйстве гораздо более удобен заточный станок TORMEK (стоит порядка 1000 долларов) и имеет кучу дополнительных приспособлений для заточки различных инструментов – кроме ножей можно точить ножницы, топоры, стамески и много других режущих инструментов различного вида.
Кроме основного круга диаметром 25 см, имеется и полировальный круг диаметром 22 см. Скорость вращения кругов 90 об/мин. Нижняя часть точильного круга находится в воде. Вес 14 кг. Специальное приспособление позволяет выставить любой угол заточки ножа.
Главным отличием японских водных комней от их европейских и российских собратьев является "мягкость" заточки, что определяется соотношением объема пор к объему связки и самих абразивных зерен. Японские водные камни предназначены для ручной работы и используются исключительно с водой. Вследствие большой мягкости бруски стачиваются быстро, постоянно обнажая новые абразивные зерна, а на поверхности бруска сработанные зерна вместе с водой образуют суспензию, которую ни в коем случае убирать не надо. Обычно вместе с японскими камнями (особенно мелкозернистыми) поставляется маленький камешек Nagura для создания предварительной суспензии.
Японские водные камни
Японский водный камень с Naguro
Поскольку водные камни (особенно крупнозернистые) подвергаются быстрому износу их поверхность надо периодически восстанавливать.
Для этого существуют специальные правочные камни
Черный – для крупнозернистых, светло-голубой для мелкозернистых.
Японские водные камни в зависимости от величены абразива могут иметь значения от 80 до 10 000 и более (я слышал о 12 000, 15 000 и 30 000).
Я лично считаю, что применение камней более 8 000 смысла не имеет и они могут применяться в исключительных случаях, когда пользователь ясно сознает, зачем ему это надо.
Итак, камни с зернистостью от 80 до 400 применяются при обдирочных операциях – ремонтные работы, связанные с большим съемом металла, таких как восстановление геометрии клинка, ремонт сколов и т.д.
Для удаления следов обдирочных операций и предварительной заточки необходимы камни с зернистостью от 600 до 1200 –2000.
Камни с зернистостью от 3000 до 5000 используют при чистовой заточке и доводке.
Начиная с 6000 и выше это уже финишная и суперфинишная доводка.
Всегда надо стремиться, чтобы последующий камень примерно превышал вдвое предыдущий (т.е. 100-220-400-800 и т.д.)
Если нож слегка затупился, то для его правки, как советует американский мастер Murray Carter, можно использовать два камня : #1000 и #6000.
Если присутствует сильный износ и необходим ремонт , то начинать надо с #100 –#120, затем #180 – #220 и далее 400-700-1000-3000-5000 – 8000.
Чем больше вы используете камней, тем легче будет работа и качественнее результае. Как правило, большая часть времени тратится на начальные операции. На финишных операциях сила как таковая не требуется , надо усиливать внимание и , если вы устали, лучше отдохнуть.
Все водные камни перед работой надо замочить в чистой воде на время от 10 минут (для крупнозернистых камней) до получаса ( для мелкозернистых). Время контролируется по пузырькам воздуха, которые выделяются из камня.
Лучше иметь отдельные емкости для каждого вида камней, чтобы частицы более крупного абразива не попали на более мелкий.
Затем камень вынимают и устанавливают на держатель (которых имеется очень много – от специальных резиновых до просто влажного полотенца, а некоторые используют тиски с резиновыми губками). На мелкозернистых камнях перед работой надо создать слой суспензии с помощью вспомогательного камня Naguro. Теперь камень готов к использованию.